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									Fehlerdiagnose - Neueste Beiträge				            </title>
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                        <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:24:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Der Hinweis von KuehlProfi_Marc zur Neigung des Innengeräts ist wichtig und wird tatsächlich oft vergessen. Bei meiner Anlage war das damals auch leicht aus der Waage. Man kann das ganz einf...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Der Hinweis von KuehlProfi_Marc zur Neigung des Innengeräts ist wichtig und wird tatsächlich oft vergessen. Bei meiner Anlage war das damals auch leicht aus der Waage. Man kann das ganz einfach mit einer Wasserwaage prüfen – das Gerät sollte minimal nach hinten kippen, so ca. 1 bis 2 Grad. Steht es zu gerade oder gar leicht nach vorne, läuft das Kondensat nicht in die Ablaufwanne sondern direkt nach vorne raus.

Das lässt sich meistens ohne große Demontage korrigieren, einfach die Wandhalterung minimal nachjustieren. Bolzen lösen, Gerät ausrichten, fertig. Würde ich parallel zum Schlauch prüfen.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:05:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Guten Morgen,

es gibt tatsächlich ein paar Dinge die Sie als Laie prüfen können, bevor der Techniker kommt. Das aussagekräftigste Zeichen für Kältemittelmangel ist Vereisung am Verdampfer –...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Guten Morgen,

es gibt tatsächlich ein paar Dinge die Sie als Laie prüfen können, bevor der Techniker kommt. Das aussagekräftigste Zeichen für Kältemittelmangel ist Vereisung am Verdampfer – also am Innengerät oder an der Saugleitung (das ist das dickere, isolierte Kupferrohr am Außengerät). Wenn sich dort Eis bildet oder die Isolierung ungewöhnlich kalt und feucht ist, deutet das stark auf zu wenig Kältemittel hin.

Außerdem können Sie mit einem einfachen Infrarotthermometer die Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft am Innengerät messen. Normal sind etwa 8 bis 12 Grad Delta-T. Wenn Sie nur 4-5 Grad messen, stimmt etwas nicht.

Das Gerät so weiter laufen zu lassen ist nicht ideal – der Verdichter arbeitet dann permanent unter ungünstigen Bedingungen, was langfristig zu Schäden führen kann. Ich würde empfehlen, die Anlage nicht dauerhaft im Vollbetrieb zu lassen bis das geklärt ist. Den Kältemitteldruck selbst messen geht ohne Manometergarnitur nicht, und das bleibt dem Fachbetrieb vorbehalten. Aber mit den genannten Indizien kommen Sie schon recht weit.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://klimaanlagen24.net/fehler/"></category>                        <dc:creator>T.Bergmann</dc:creator>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:38:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Danke euch beiden schon mal! Ich hab jetzt grad nachgeschaut – tatsächlich sitzt der Schlauch hinten irgendwie in einer leichten Kurve nach oben bevor er dann runtergeht. Könnte das schon di...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Danke euch beiden schon mal! Ich hab jetzt grad nachgeschaut – tatsächlich sitzt der Schlauch hinten irgendwie in einer leichten Kurve nach oben bevor er dann runtergeht. Könnte das schon die Ursache sein? Klingt fast zu simpel.

Die Frontblende hab ich auch aufgemacht wie Markus beschrieben hat, das ging ganz gut. Die Wanne sieht optisch okay aus, keine sichtbaren Risse. Aber da ist schon etwas Schleim drin, grünlich. Eklig. Das reinige ich jetzt mal durch. Und dann den Schlauch neu verlegen damit kein Gegengefälle mehr drin ist. Mal sehen ob das hilft, ich berichte dann.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:10:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ich würd da trotzdem vorsichtig sein mit dem DIY-Optimismus. Klar, Schlauch reinigen und Neigung korrigieren kann jeder. Aber wenn die Wanne selbst Risse hat oder das Gerät schief hängt (Inn...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ich würd da trotzdem vorsichtig sein mit dem DIY-Optimismus. Klar, Schlauch reinigen und Neigung korrigieren kann jeder. Aber wenn die Wanne selbst Risse hat oder das Gerät schief hängt (Innengerät muss leicht nach hinten geneigt sein damit Kondensat überhaupt zur Wanne läuft!), dann wird das ohne Demontage nix. Und eine falsche Demontage kann Garantie killen.

Nicht dass ich sage du sollst sofort einen Techniker rufen – aber ich kenn das von Nachbarn bei mir hier, die haben rumgebastelt und danach war das Problem schlimmer. Manchmal ist es einfach billiger direkt einen Fachbetrieb draufschauen zu lassen wenn man nicht sicher ist. Nur als Denkanstoss.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:02:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Kurze Ergänzung noch: Hab ich vergessen oben zu erwähnen aber das Expansionsventil (EXV) ist bei Fujitsu elektronisch gesteuert. Wenn das klemmt oder die Steuerplatine ein Signal falsch inte...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Kurze Ergänzung noch: Hab ich vergessen oben zu erwähnen aber das Expansionsventil (EXV) ist bei Fujitsu elektronisch gesteuert. Wenn das klemmt oder die Steuerplatine ein Signal falsch interpretiert, kann das tatsächlich zu Hochdruck führen. Leider nix was man selbst reparieren kann.

Ich hab mich ja viel mit Kühlleistungsberechnung beschäftigt (war damals auch für meinen Südfront-Altbau wichtig, <a href="https://klimaanlagen24.net/allgemeines/nutzung/28-qm-suedfront-altbau-wie-rechne-ich-die-noetige-kuehlleistung-aus/">hier der Thread</a>) – was mich interessiert: Läuft die Anlage gegen eine zu hohe Raumlast? Also ist der Raum vielleicht doch größer oder schlechter gedämmt als bei der Auslegung angenommen? Dann würde die Anlage dauerhaft auf Volllast fahren und das kann zusammen mit den hohen Außentemperaturen das System an die Grenzen bringen.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:16:27 +0000</pubDate>
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                        <content:encoded><![CDATA[Moin, klassischer Hochdruck hat tatsächlich mehrere mögliche Ursachen neben dem Verflüssiger. Häufig unterschätzt wird die Umluft am Außengerät – wenn das Gerät z.B. in einer Ecke oder Nische steht, kann es passieren dass es seine eigene Abwärme ansaugt. Gerade bei 34-35 Grad Außentemperatur reicht das manchmal um den kritischen Schwellenwert zu erreichen. Steht dein Außengerät frei oder eher eingezwängt?

Ein weiterer Punkt: Hast du mal geschaut ob der Lüfter am Außengerät wirklich auf voller Drehzahl läuft? Wenn der Lüftermotor anfängt zu schwächeln, steigt der Hochdruck auch bei sauberem Verflüssiger. Einfach beobachten wenn die Anlage kurz vor dem Abschalten ist.

Überladung mit Kältemittel ist auch möglich, aber eher selten nach 4 Jahren ohne Eingriff – da müsste jemand dran gewesen sein. EXV-Probleme sind dagegen durchaus realistisch, da bräuchtest du aber einen Fachmann mit Manometer um das wirklich zu beurteilen. Ohne Druckmessung ist das leider Raterei.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:25:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo Horst,

ich bin eigentlich eher der Automatisierungs- und Monitoring-Typ als Reparatur-Experte, aber das kenne ich tatsächlich aus einem ähnlichen Fall.

Das Pfeifen deutet ziemlich st...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo Horst,

ich bin eigentlich eher der Automatisierungs- und Monitoring-Typ als Reparatur-Experte, aber das kenne ich tatsächlich aus einem ähnlichen Fall.

Das Pfeifen deutet ziemlich stark auf verbogene Lamellen hin – das passiert schneller als man denkt, auch mit einer "weichen" Bürste. Gerade an den Lamellen reicht schon leichter Druck aus um die feinen Alu-Stege zu verbiegen, und dann wird der Luftstrom turbulent. Daher das Geräusch und der Leistungsverlust.

Was den Reiniger angeht: wenn der nicht vollständig ausgespült wurde und der Ablauf sich ein bisschen zusetzt, kann das auch die Verdampferleistung beeinträchtigen – Kondensat staut sich dann quasi am Verdampfer.

Ich würde erstmal mit einem Lamellenkamm (gibts für wenig Geld) die verbogenen Stellen vorsichtig begradigen und schauen ob das Pfeifen aufhört. Das alleine hilft manchmal schon deutlich.

Falls das nichts bringt würde ich ehrlich gesagt einen Fachmann draufschauen lassen, bevor du mehr kaputt machst. R32 selbst sollte dabei jedenfalls keine Rolle spielen.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:25:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo,

also ich kann da aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Bei einem Inverter-Kompressor läuft das tatsächlich anders als bei alten On/Off-Geräten. Die Stufe, die du manuell einstellst, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo,

also ich kann da aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Bei einem Inverter-Kompressor läuft das tatsächlich anders als bei alten On/Off-Geräten. Die Stufe, die du manuell einstellst, gibt dem System eine Art Wunschleistung vor – der Inverter regelt dann die Drehzahl des Kompressors entsprechend. Das heißt, auf Stufe 1 dreht der Kompressor wirklich langsamer und zieht weniger Strom. Nicht nur der Ventilator wird gedrosselt.

Was die Zieltemperatur angeht: Ja, das macht einen spürbaren Unterschied. Jedes Grad, das du hochsetzt, reduziert die Arbeit die das System leisten muss. Bei meiner Anlage habe ich das mit einem einfachen Strommessgerät nachverfolgt – der Unterschied zwischen 23 und 26 Grad war schon merklich.

Mein Rat: Einfach mal ausprobieren, 24-25°C einstellen und schauen ob man sich wohlfühlt. Dauerbetrieb auf niedriger Stufe ist beim Inverter effizienter als kurz auf Vollgas und dann aus. Das ist beim R32-Kältemittel übrigens genauso wie beim R410A, das ändert sich da nicht.]]></content:encoded>
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                        <title>Klimaanlage nur auf Kühlstufe 1 – lohnt sich das wirklich für den Strom?</title>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:24:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hallo zusammen,

ich habe mir letzten Monat meine erste Split-Klimaanlage gegönnt – war eine größere Investition für mich, daher möchte ich jetzt natürlich auch möglichst sparsam damit umgeh...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,

ich habe mir letzten Monat meine erste Split-Klimaanlage gegönnt – war eine größere Investition für mich, daher möchte ich jetzt natürlich auch möglichst sparsam damit umgehen. Ich habe gelesen, dass man Energie sparen kann, wenn man die Anlage auf einer niedrigeren Kühlstufe laufen lässt anstatt auf Maximum zu kühlen und dann auszuschalten. Aber ich verstehe das technisch noch nicht ganz.

Meine Anlage hat einen Inverter-Kompressor – zumindest steht das in der Beschreibung. Ich habe aber gelum gelesen, dass der Inverter die Leistung selbst regelt. Wenn ich also manuell auf Stufe 1 stelle, arbeitet der Kompressor dann trotzdem mit voller Drehzahl und regelt nur den Ventilator runter? Oder reduziert die Stufe wirklich den Stromverbrauch des Kompressors?

Außerdem: Macht es einen Unterschied, ob ich z.B. 23°C als Zieltemperatur einstelle oder 26°C? Intuitiv würde ich sagen ja, aber ich bin mir nicht sicher wie groß der Unterschied wirklich ist – also ob es sich lohnt, den Sommer 2026 ein bisschen wärmer im Zimmer zu verbringen.

Ich bin noch ziemlich neu bei dem Thema, also bitte nicht zu fachsprachlich wenn möglich. Danke schon mal!]]></content:encoded>
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                        <title>Verdampfer selbst gereinigt – danach Kühlleistung eingebrochen, woran liegt das?</title>
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:24:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Guten Tag zusammen,

ich bin seit meiner Pensionierung dabei, meine Split-Klimaanlage möglichst selbst zu warten, und habe mich intensiv in das Thema eingelesen. Vergangene Woche habe ich zu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Guten Tag zusammen,

ich bin seit meiner Pensionierung dabei, meine Split-Klimaanlage möglichst selbst zu warten, und habe mich intensiv in das Thema eingelesen. Vergangene Woche habe ich zum ersten Mal den Verdampfer im Innengerät gereinigt – und zwar mit einem handelsüblichen Schaumreiniger aus dem Baumarkt, den ich großzügig aufgesprüht habe. Dazu habe ich die Lamellen mit einer weichen Bürste nachbearbeitet, weil da wirklich einiges an Staub und leichtem Schimmelbelag saß.

Seitdem läuft das Gerät merklich schlechter. Es bläst zwar noch Luft, aber die Kühlleistung hat spürbar nachgelassen. Außerdem ist das Gerät etwas lauter geworden – ein leises Pfeifen, das vorher nicht da war. Gestern Abend, bei fast 34 Grad draußen, hat es den Raum kaum noch auf erträgliche Temperaturen gebracht.

Meine Vermutungen: Habe ich die Lamellen vielleicht verbogen? Oder kann Schaumreiniger irgendetwas im System schädigen, wenn er in den Ablauf gerät? Ich frage mich auch, ob ich beim Wiedereinsetzen der Abdeckung etwas falsch montiert habe und jetzt der Luftstrom gestört ist.

Das Gerät läuft mit R32, was mir beim Thema GWP ohnehin besser gefällt als das alte R410A. Ich hoffe, das Problem ist nicht kältemittelseitig, sondern rein mechanisch lösbar.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen,
Horst K.]]></content:encoded>
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