Das ist eine wichtige Frage. Ich beschäftige mich viel mit der Leistungsauslegung – da passieren oft Fehler. Für dein Einfamilienhaus brauchst du erst mal die **Raumdaten**: Quadratmeter, Fensterausrichtung, Isolationsstandard (Altbau, Neubau?), maximale sommerliche Sonneneinstrahlung. Dann kannst du die kW Kühlleistung berechnen – grob: 20-30 W/m² je nach Dämmung. Viele nehmen einfach zu viel, das schadet der Effizienz und der Entfeuchtung! Ein gutes Split-System sollte auch die **Luftfeuchtigkeit** effektiv senken – nicht nur kühlen. Das ist für Altbauten essentiell. Schreib mal die Eckdaten auf, dann können wir konkreter werden.

Willkommen zurück! Die gute Nachricht: Vieles hat sich nicht grundlegend geändert, aber einige Details sind wichtiger geworden. Bei der Montage selbst darfst du normalerweise die Befestigung, Leitungsverlegung und elektrische Vorbereitung machen – die **Vakuumierung, das Befüllen mit Kältemittel und die Druckprüfung** bleiben dem Fachbetrieb vorbehalten, das ist rechtlich bindend.

Meine Erfahrung von vor drei Jahren: Die kritischsten Punkte sind **Rohrleitungsführung** (minimale Tropfenverluste beim Rücklauf), **Dichtheit der Flared-Verbindungen** und später das Vakuumieren – ich habe gesehen, wie ein falsch durchgeführtes Vakuum zu Feuchtigkeitsschäden im System führt. Bei der Auswahl: Achte auf realistische Kühlleistung (nicht Marketing-Versprechen), max. 10m Rohrlänge ohne Druckabfall-Probleme. Welche Raumgröße planst du?

Mein Tipp: Hol dir die Installationsanleitung des Geräts VOR dem Kauf. Echt. Viele Fachbetriebe geben pauschale Aussagen ab, aber in der Anleitung steht oft Konkreteres – Leitungslängen, Höhenunterschiede, erforderliche Absicherung. Ich recherchiere sowas lieber selbst, weil man dann weiß, was der Techniker später genau machen sollte. Bei der Elektrik z.B.: Welche Absicherung brauchst du? Das hängt von der Leistung ab, aber auch vom Stromanschluss. Das hab ich mir auch genau angesehen, bevor der Elektriker kam.